Botswana

Volvemos nuevamente a África, al maravilloso continente negro, esta vez será para visitar Botsuana y parte de Zimbabue. Hace dos años estuvimos en  Namibia y nos quedamos con la miel en los labios de visitar también este país, pero como se suele decir "quien mucho abarca, poco aprieta" por lo que decidimos dejarlo para otra ocasión, y esa ocasión ha llegado ya.

Jueves 1 de Junio, sobre las 21,45 horas estamos ya en Barajas, facturamos nuestras mochilas y a las 23,45 con puntualidad británica despegamos en vuelo directo de Iberia hacia Johanesburgo, donde tomamos tierra sobre las 9,30 am.

Viernes 2, (Johanesburgo - Mokopane = 260 kms).
Una vez recogido el equipaje nos dirigimos hacia la oficina de Dollar Thirfty, presentamos la documentación que nos habían facilitado, se ponen en contacto con un responsable de Kea-Maui que en 5 minutos lo tenemos a nuestro lado.
Nos lleva hasta la base donde tienen los coches y lo de siempre, papeleo, seguros, formalizar contrato, explicarnos funcionamiento del coche y a las 13 horas en punto arrancamos con nuestro mega Toyota Hilux.
El coche tiene sólo 43.000 kms y menos de 1 año, está genialmente equipado, con una distribución muy buena y con un interior a todo lujo.
Seguido paramos en el super que tenemos al lado (Pick'n Pay) hacemos una buena compra y nos ponemos en marcha con dirección a Mokopane, unos 260 kms que hacemos en unas 3 horas.
Nos alojamos en el Lonely Oak Hotel (740 Rand) un paseo por el pueblo que poco tiene que ver y hoy prontito a la cama que mañana ya empieza esto de verdad.

Sábado 3, (Mokopane - Khama Rhino Sanctuary = 407 kms).
Dormimos como los bebes, 11 horas de un tirón y salimos como nuevos. A las 8 am estamos ya en camino y además nos hemos ahorrado 50 kms ya que ayer nos equivocamos de pueblo y nos pasamos de largo al que realmente teníamos que ir. En un par de horas estamos en la frontera, una horita de papeleos rápidos, cruzamos el puente y ya estamos en Botsuana. A unos 300 mts pasada la frontera hay una gasolinera a mano izquierda que da un cambio bastante malo, aunque mucho mejor que el que existe en el puesto fronterizo.
En otra hora nos plantamos en Serowe, paramos en el SPAR para hacer compras de comida  fresca y en otros 15 minutos estamos en Khama Rhino.

Pagamos la entrada, dos pax + coche + una noche 420 Pulas, de aquí nos vamos a reconocer nuestra parcela y salimos a recorrer el parque. Camino de arena y necesario un 4x4 para poder transitar por todo la reserva.
Existen 3 Pans (charcos) donde en todos ellos vemos bastantes rinos, solos, en grupos y con crías, aparte de jirafas, ñus, gacelas, elands, kudus, cebras y cantidad de aves.

Para las 17,30 tenemos montado el campamento ya que sobre las 18 horas oscurece. Hacemos un buen fuego y cenamos de rechupete con vino y postre incluido. No tenemos electricidad, pero tenemos un cielo estrellado y una preciosa luna que hace que no necesitemos la misma. Un poco de charleta y a la cama.

Domingo 4, (Khama Rhino - Kubu Island = 326 kms).
Amanece sobre las 6 am, hemos dormido genial, pero al bajar a tierra me doy cuenta de que la rueda delantera derecha está pinchada, debió de pincharse ayer mientras recorríamos el parque, había muchísima acacia y estas tienen unos pinchos descomunales, capaces de atravesar todo aquello que se les ponga por delante.
Nos ponemos manos a la obra, cambiamos la rueda, desayunamos y nos vamos a visitar la última zona que ayer no nos dio tiempo, la Bird Hide.
Tenemos la suerte de que nada más llegar había un Rinoceronte junto con su cría echando un trago y cantidad de aves. Estamos un ratillo por allí y nos vamos hacia el restaurante a tomar un cafetito y de paso conectarnos a internet para dar y recibir noticias.
Regresamos nuevamente a Serowe para que nos arreglen el pinchazo en una gasolinera de Shell y en 20 minutos la tenemos lista y por tan sólo 27 Pulas.

A eso de las 11 emprendemos camino con dirección a Kubu Island, llegamos hasta Letihakane, donde giramos a la izquierda y seguimos otros 40 kms por una buena carretera. A partir de aquí es una pista de arena profunda, grava y mucha conducción entre árboles que continuamente van rozando los laterales del coche debido a la estrechez de la pista. Por supuesto que es imprescindible un 4x4. En hacer esos 40 kms invertimos unas 2 horas. Llegamos a los salares y GPS en mano los cruzamos durante unos cuantos kilómetros llegando a Kubu sobre las 3 de la tarde. Conducir por los salares es una auténtica maravilla, pero debes de andar con cuidado de no salirte de las rodadas porque aunque a primera vista parece estar seco, el salirte puede costarte un disgusto y quedarte metido en el barro.

Acampamos en la parcela 7 junto a un enorme baobab, desplegamos la tienda y nos vamos de ruta por los alrededores.
Mientras estamos comiendo, aparece el guarda que nos pide 400 Pulas, al final regateando conseguimos dejarlo en 300 por no tener ni agua, ni baños, ni luz, ni nada de nada, sólo pagas el suelo, porque por no tener, ni sombra.

Kubu es una isla de roca de granito situada en el Makgadikgadi Pans N.P. y que bien parece un espejismo. Es monumento nacional y considerado como lugar sagrado para los pueblos indígenas de la zona. Impresionantes ejemplares de baobabs pueblan toda la isla.
Quien pretenda quedarse aquí deberá de venir abastecido de todo, no hay absolutamente nada de lo que abastecerse. Y como anteriormente he comentado es vital llevar un GPS, no hay indicaciones de ningún tipo y en el momento que entras en el salar, estás perdido.
La tarde la dedicamos a recorrer parte de la isla viendo sus maravillosos baobabs y el bonito atardecer. Llegamos a nuestra parcela, preparamos la cena y el fuego y echamos para hacer tiempo una partida de mus al calor de la hoguera y para las 21 horas a dormir.

Lunes 5, (Kubu Island - Planet Baobab = 177 kms)
Nos levantamos a las 7, desayunamos, plegamos la tienda y para las 8 estamos ya en marcha camino de Planet Baobab.
Preguntamos al guarda el camino a seguir y nos dice que el camino más corto es inviable por el barro, que nos vamos a quedar tirados fijo y que aunque hagamos algún kilómetro más debemos de ir por el que va a salir muy cerca de Zoroga.

Ponemos en marcha nuestro GPS y comenzamos cruzando una buena parte del conjunto de salares más grande del mundo hasta llegar después de unos 16 kms a la puerta de entrada. Allí giramos a la derecha y por un camino de grava, arena y atravesar muchos kilómetros de sabana, (unos 100), llegamos al cruce de la carretera que ya se encuentra asfaltada donde giramos a la izquierda dirección Gweta. Esta es la nacional que une Nata con Maun. Hacer este trayecto nos ha llevado algo más de 4 horas, el camino está bastante complicado y no hay manera de pasar de 20 kms/h. En todo el camino nos hemos cruzado con un sólo coche, aunque sí de vez en cuando con alguna que otra aldea como la de la imagen.

Cuando ya estamos pisando asfalto y respirando porque hemos terminado con esa eterna pista polvorienta, nos encontramos pasados unos 10 kms que la carretera esta cortada e inundada unos 500 metros, allí no pasa nadie ni se ve rastro de que lo hayan hecho. La decisión a tomar es más que delicada, la única variante a tomar nos supone y no es ninguna broma hacer unos 600 kilómetros más y si nos tiramos a las bravas por lo que era la carretera, desconocemos que profundidad tiene, si nos vamos a quedar, etc, etc.
Al final rezamos y que sea lo que Dios quiera, activo el 4x4 y en primera y poco a poco nos metemos en esa enorme balsa de agua que en algún momento supera el metro de agua y conseguimos superar esos más de 500 metros que nos separaban de nuevo del asfalto.
Desde el coche vemos bastante gente que se habían bajado de una buseta y una ambulancia parados y grabando nuestra osadía (no se puede llamar de otra forma, si tuviera que volver a pasar no lo haría, es una locura) nos aplauden y continuamos hasta Planet Baobab.

Sobre las 13,30 llegamos a Planet Baobab, un lugar precioso, bien montado y con muy buenas instalaciones. Nos dan nuestra parcela (156 Pulas más 45 por una hora de WIFI ya que aquí es de pago) montamos todo el negocio, comemos y nos vamos a darnos un buen baño que hoy nos lo merecemos.
Una cerveza en el restaurante y para cenar un buen chuletón, salchichas, ensalada y buen vino.

Martes 6, (Planet Baobab - Maun = 248 kms)
Para las 7,45 horas abandonamos Planet con dirección a Maun donde llegamos un poco antes de las 10 horas. Lo primero que hacemos es llenar el depósito de gasoil ya que en los próximos días no habrá ninguna opción de hacerlo y a continuación nos dirigimos hasta el Wildlife National Park para sacar los permisos de entrada de Moremi y del Chobe. Una vez en las oficinas nos dicen que primero tenemos que tener las reservas de los campsites y ya con ellas, ellos nos dan los permisos de entrada.
Nos dirigimos hasta una agencia que los gestiona (XOMAE) y allí nos tramitan los de acampar en Kaziikini (esta se encuentra fuera del parque y resulta algo más barato ya que está gestionado por la propia comunidad) y en el Third Bridge (50 $ persona/noche, una auténtica barbaridad, pero este es el precio de todos los que se encuentran dentro del parque).
De allí nos dirigimos hasta las oficinas de otra agencia (SKL) en esta nos gestionan una noche en el Lenyati Campsite (ni que decir tiene que otros 50 $ p/n), ya que no había para acampar en Savuti.
Con todo ello en la mano regresamos nuevamente hasta las oficinas del parque donde pagamos las tasas para los cuatro días que vamos a estar dentro, (120 Pulas p/d más 50 de coche, en total 290 Pulas diarias).

Una vez acabados todos los trámites, hacemos la compra para los 6 días que estaremos dentro de los parques y buscamos alojamiento. Nos decidimos por popularidad por el Old Bridge Backpackers que se encuentra pasado Maun unos 9 kilómetros en la carretera que te lleva a Moremi.
Tienen una parcela libre aunque un poco ruidosa, nos ofrecen pasar al otro lado del río al Maun Rest Campsite que es de ellos también y mucho más tranquilo (100 Pulas p/d incluido coche).
Dejamos instalada la tienda y nos vamos dando un paseo de 10 minutos hasta el Backpackers para tomar una cerveza y disfrutar del atardecer.

Miércoles 7, (Maun Rest Camp - Maun Rest Camp = 20 kms)
Seguimos en Maun, para las 7,45 horas estamos en el aeropuerto preguntando en varias compañías de vuelos escénicos sobre el Delta del Okavango si tienen disponibilidad para el día de hoy y la respuesta de todas es que están completos y en las que había opción, necesitaban más gente y esta al menos en el tiempo que estuvimos no apareció.
Nos toman nota en algunas de ellas por si aparece alguien y nos vamos para el Camp ya que aquí no hacemos nada.

Montse se pone a estudiar las próximas etapas mientras esperamos que alguna de las aerolíneas se pongan en contacto con nosotros. Al poco tiempo una de ellas (Air Shakawe) nos dice que tienen otras dos personas interesadas y que estemos mañana a las 7,30 en el aeropuerto para hacer el pago y seguido el vuelo.
El resto del día nos lo tiramos a la bartola, cervecita, paseo, cena y a dormir. El día ha sido un tanto aburrido para todas las cosas que teníamos programadas, pero es lo que hay.

Jueves 8, (Rest Maun Camp - Maun - Kaziikini = 85 kms)
A las 7,30 estamos en el aeropuerto, esperamos cinco minutos a que llegue la otra pareja (British), que casualmente estaban en el mismo camp que nosotros, pagamos las 900 Pulas por persona y nos llevan directamente hasta la avioneta donde ya nos está esperando el piloto.

A las 8 despegamos hacia el interior del Delta del Okavango, hasta llegar al corazón del mismo nos cuesta llegar unos 20 minutos. Desde arriba vemos enormes manadas de elefantes y búfalos, hipopótamos, cocodrilos, gacelas, etc, etc. Comentar que el vuelo resulta muy interesante, aunque también es verdad que con la velocidad de la avioneta te quedas un poco con la miel en los labios ya que todo pasa muy rápido y te gustaría que se detuviera para poder observarlo todo mucho más tranquilo.
A las 9,15 horas estamos de nuevo en tierra, nos despedimos de la pareja de Bristol y arrancamos hacia Kaziikini parando antes a tomar un café en un bonito y curioso Café-Tienda llamado Motsana frente a la entrada del Audi Camp.

Hacemos unos 40 kms de carretera bien asfaltada y otros 25 de pista de arena en bastante buen estado, llegando al Kaziikini Campsite sobre las 12 del mediodía. Nos dan una preciosa parcela y nos dicen que ayer hubo por la zona bastantes leones. Igualmente nos indican que a lo largo de la pista principal podemos ir con el coche y seguro que vemos bastante fauna.
El Campo pertenece a la comunidad y es gestionado por esta maravillosa y divertida gente joven con la que nos echamos unas buenas risas.

Nos vamos con el coche unos 12 kms viendo muchas jirafas, cebras, gacelas y regresamos al camp a tomar una cerveza y comer. No seguimos puesto que mañana tenemos que volver a hacer esa ruta completa para ir hasta nuestro nuevo camp.
La tarde la pasamos por allí sin alejarnos mucho ya que aquí te puede salir cualquier animalito de estos y desde luego no son gatos ni perros.

Viernes 9, (Kaziikini - Third Bridge = 113 kms)
A las 8 ya estamos en camino, pasados unos 15 kms nos encontramos en una charca 3 leones comiéndose lo que queda de una jirafa, estamos un ratillo por allí y continuamos hasta llegar a la puerta de South Gate donde les mostramos las reservas de los Camp, así como las tasas del parque. Nos dan algunas notas sobre algunos cortes que hay en el camino y seguimos hacia adelante.

Continuamos por una pista con mucha arena en algunos tramos y que hace bastante difícil la conducción, vemos algunos elefantes y el de la imagen justo en el mismo camino, parece que no le hace mucha gracia nuestra presencia y se pone a la defensiva. Así que por si las moscas 4 fotos y camino.

Hay puntos donde las indicaciones son pésimas por no decir nulas y no sabemos muy bien por donde tirar. En una primera ocasión vamos por un camino que se acaba en un lago y no hay posibilidad de cruzar y el otro que estaba al lado se encontraba totalmente cerrado por la maleza y tampoco era posible ir por el.
Sólo nos queda uno, continuamos por el, y al cabo de unos kilómetros vemos un indicador que dice que vamos bien (hemos acertado) y por supuesto dar gracias a nuestro Maps.me que sin el, hubiera sido bastante complicado llegar a muchos de los camps donde nos alojábamos.

Al final y después de 5 horas de conducción, llegamos al Third Bridge Camp. La parcela con mucha sombra, muy bien acondicionada y cerca de los servicios, que en esta ocasión si que están bien. Por supuesto, no hay electricidad ni nada que se le parezca.
Abrimos la tienda, nos damos un paseo por los alrededores que son pocos ya que siempre debes de andar por espacios abiertos donde tú puedas controlar los animales y sin salirte del camp. Nos acercamos hasta el puente que es por donde mañana tendremos que cruzar y que no pinta muy fácil y nos vamos a cenar y a dormir.

Sábado 10, (Third Bridge - Third Bridge = 77 kms)
Cada vez amanece más tarde, a las 8 salimos hacia Xakanaxa, los guardas del parque nos informan de que parte de la carretera está inundada y que tenemos que tomar algún que otro detour (variante). Lo que no nos dicen, es que algunas de las variantes también están inundadas y cuando llegamos no sabemos por donde pasar. Afortunadamente a los pocos minutos llega uno de los 4x4 del parque con turistas y nos dice que le sigamos y vemos como cruza todo lo inundado sin problema, así que nosotros detrás pase lo que pase. El agua sobrepasa la altura de las ruedas, pero pasamos sin ningún problema.

Un charco más y ya estamos en Xacanaxa, un lugar muy arbolado y con agua por todos los lados. A escasos metros de la puerta de entrada se encuentra una pista de aterrizaje de tierra y hierba donde las cebras, gacelas y demás animales campean a sus anchas mientras que alguna que otra avioneta aterriza con turistas adinerados que vienen a pasar unos días en lujosos y carísimos lodges.
El guarda de la puerta nos indica como llegar a Paradise Pools a unos 5 kms de allí. Se trata de un área muy bucólica, muy tranquila y con montones de árboles muertos poblando la zona que seguimos sin saber el porqué.

Regresamos nuevamente a Third Bridge, comemos y salimos de nuevo hacia Mboma Loop. Son unos 25 kms de de pista muy cerrada y sinuosa, la media no pasa de 10 kms/h y como vemos que no nos va a dar tiempo puesto que oscurece antes de las 18 horas y estamos cansados de ver Babuinos, regresamos de nuevo al camp.
Antes de llegar nos quedamos un rato cerca de la entrada viendo la fauna que nos rodea y observando mi ave preferida, el Lilac-breasted roller (CORACIIDAE), es una auténtica maravilla de pájaro.

Domingo 11, (Third Bridge - Khwai Campsite = 86 kms)
Para las 7,30 de nuevo en marcha, como ya nos sabemos el camino, en tan sólo 50 minutos estamos de nuevo en Xacanaxa. En la puerta de entrada nos informamos de las condiciones de la ruta que vamos a hacer y los detours del día, que también los hay.
El camino es variado con bosque frondoso de árboles, bosque de arbustos y algún que otro claro de praderas. Muy bonito, muy frondoso, pero complicado de ver animales a no ser que estos transiten por la pista o cercanos a ella.
Pocos kilómetros antes de llegar a Khwai nos frotamos los ojos, es un espejismo o es cierto lo que estamos viendo. Una preciosa leona, con un león casi adulto y su cachorro que pasan a menos de un metro de nosotros mirándonos con total indiferencia. Damos media vuelta y les seguimos un buen rato viendo como juegan y como la leona es la que dirige la orquesta tal y como puedes ver en este corto vídeo.

A partir de este momento empezamos a ver enormes elefantes, leones, kudus, etc. Llegamos al camp y nos resulta muy salvaje, pero muy poco cuidado. Las parcelas están sin ningún tipo de mantenimiento, pero para cobrarte 50 euros por persona están más listos, aunque lo peor de todo está en desplazarte por el interior de lo que llaman Camp para ir a tu parcela, los caminos están destrozados y resulta bastante complicado pasar incluso con nuestro super Hilux. Eso sí, los baños tienen agua caliente y se encuentran muy limpios.

Una vez acampados preguntamos cuales son las recomendaciones del día que se resumen en dos: primera, cuidado con los monos, lo roban todo, especialmente comida y por la noche cuidado con las hienas, hipopótamos, elefantes y leones.... en fin,,,,,un completo.

Salimos a dar un paseo hasta Khwai Village que tiene alguna tiende local y ver como viven los lugareños. Se trata de un pueblo muy sencillo pero con gente muy amable y muy orgullosos de enseñarnos sus casas.
Seguimos ya con el coche por los caminos de los alrededores y es con diferencia donde más fauna hemos visto hasta el momento. Aparte de leones, elefantes, cebras, etc, la cantidad y variedad de aves es sorprendente, de todos los tamaños y colores, una verdadera maravilla y un capítulo aparte.

Sobre las 17,45 nos acercamos hasta el puente para ver atardecer y un elefante nos da un buen susto apareciendo de repente a pocos metros de nosotros. Nos quedamos paraditos y parece que no le importa que estemos por allí. En seguida empiezan a gruñir los hipopótamos y nos retiramos prudentemente a nuestra parcela, hacemos fuego, cenamos y nos subimos para la tienda, se oyen muchos ruidos y berridos que no nos dan mucha confianza.
A eso de las 22,30 y después de llevar durmiendo más de 2 horas me despierto con los ruidos de un elefante que pasa por delante y se lía a comer de los árboles que tenemos a nuestro alrededor, también un par de hipos están gruñendo  a escasos 20 metros. La verdad es que a oscuras y rodeado de estos "simpáticos" animalitos, da un poco de "yuyu", pero también es verdad que es una zona salvaje cien por cien y que están en su terreno.

Lunes 12, (Khwai Campsite - Savuti = 142 kms)
Desayunamos pronto y en 5 segundos que me dejo la puerta abierta y sin vigilancia tengo un mono sentado en el lado del copiloto mirando la ruta del día. En cuanto me ve sale disparado y con las manos vacías, menos mal que no se ha llevado móviles ni GPS, ya que nos hubiera hecho la gran p....... del día y de las vacaciones.
Con el mono ya en el árbol salimos hacia Savuti no sin antes preguntar como todos los días posibles incidencias, cortes de caminos, etc. según ellos está todo OK.
Cuando llevamos recorridos unos 5 kms vemos para nuestra sorpresa que la carretera está cortada y delante de nuestros ojos una enorme balsa de agua que ni que decir tiene no sabemos que profundidad tiene.
Y la pregunta de todos los días ¿cruzamos, no cruzamos? Venga vamos a intentarlo, meto el coche del morro y este se mete de cabeza, el agua llega hasta el parabrisas y aquello parece no tener fin, meto marcha atrás y el coche responde a la perfección y nos saca de aquel pozo, aquí uno no ganas para sustos.

Regresamos nuevamente al pueblo para preguntar como o por donde pasar y tenemos la suerte de ver a un local que parece saber perfectamente lo que tiene que hacer. Doy la vuelta al coche y le seguimos, se mete por un camino a la derecha y sorpresa nuevamente una balsa de agua y para más inri con hipopótamo dentro. Al vernos este se sale y se queda mirándonos como diciendo donde irán estos locos. Paramos al hombre le preguntamos y nos dice que miremos como lo hace, que es profundo y que hagamos lo mismo que él. Veo como se arrima hacia un árbol que está en el centro del lago con el coche hasta la panza de agua y totalmente inclinado y como sale del mismo. Nos espera en la otra punta y nosotros de cabeza para adentro, eso sí, con los dientes apretados y con el agua hasta los limpiaparabrisas y de medio lado.. ¡¡aurrera, prueba superada de nuevo!!

Continuamos por una buena pista en la que puedes ir a la increíble velocidad de 80 kms/h vemos bastantes elefantes cruzando la carretera y llegamos hasta el punto donde nos tenemos que desviar hacia Savuti. A partir de este punto comenzamos a circular por pistas intransitables, muchísima arena y además bastante profunda, aparte de estar botando continuamente, por lo que si tienes alguna prótesis o dentadura postiza olvídate de aparecer por estas tierras ya que acabarán como muy cerca en Etiopía ¡¡jajaja!!
En algún momento vemos un par de bichos a lo lejos tumbados en el centro de la pista, parecen leones, pero no lo son, según nos vamos acercando vemos que son dos hienas sentadas a la sombra esperando que pasemos para saludarnos. Es la primera vez que vemos estos animales, siempre pensé que eran mucho más feos, pero ahora que los hemos visto de cerca no me lo parecen tanto. Es más, me parecieron hasta simpáticos.

Después de 5 horas dando botes llegamos a Savuti. Realmente nuestra reserva la tenemos en Linyanti pero desde aquí tenemos otras 3 horas y como es de la misma empresa vamos a intentar quedarnos aquí y evitar ir hasta allí. Ahora llega la hora de sacar las habilidades de la mujer y llorar un poco, estoy seguro que lo conseguirá.
Le comenta al guarda que está en la recepción si es posible cambiar Savuti por Linyanti a lo que responde que esta todo lleno y que es imposible salvo que convenzamos a alguno de los que están ya instalados para que nos dejen compartir parcela con ellos y que por su parte no hay problema.

En ese momento aparecen una par de alemanes residentes en Suiza y Montse de cabeza a por ellos, por supuesto aceptan siempre y cuando la parcela fuera lo suficientemente grande como estar los dos. Estaba claro que sus artes de persuasión harían el efecto deseado.
Nos acercamos hasta la parcela y así a ojo debe de tener como 1000 m2, una exageración y como compensación  por este detallazo y favor esta noche cenaremos juntos y degustarán nuestro rico jamón y una botellita de tintorro que ese no falta en nuestro frigo.

Comemos con elefantes al lado y salimos de turné de nuevo. Nos acercamos hasta varios pans en los que vemos bastantes elefantes, jirafas, hipos y el pájaro nacional (foto superior-izda) el Kori Bustard. Se trata del ave voladora más pesada del mundo, un macho pesa entre 7 y 18 kilos.
Para las 17,30 estamos de nuevo en el camp, todavía no han llegado nuestros anfitriones  con los que vamos a compartir parcela.
Después de la cena  tal y como habíamos prometido nos juntamos con el plato de jamón y la botella de vino junto a buen fuego y puedo decir que allí no quedó ni muestra. Mantenemos una amena y agradable conversación con esta generosa pareja y a dormir que empieza a hacer un poco de fresco.
Una vez más y por si leéis este blog, muchas gracias por habernos dejado compartir esa noche y una parte de vuestra parcela.

Martes 13, (Savuti - Senyati Safari Camp (Kasane) = 196 kms)
A las 7,30 ya estamos rodando, una vez más por pistas con mucha y profunda arena durante unos 30 kms, justo hasta llegar a la puerta de Ghoba Gate. Una vez allí nos dicen que aunque demos un poco de vuelta vayamos por otra pista que tiene menos arena y ante todo menos bumps (baches, botes). Por aquí la pista nos recuerda mucho a Namibia con sus finas arenas de un rojo intenso. Se nos cruzan bastantes elefantes a lo largo del camino, hacemos otros 42 kms ya de mejor piso y llegamos a Kachekau donde por fin se acaba la arena y vemos nuevamente el asfalto.
Finalmente después de pasar varios días entre Okavango, Moremi, Chobe y conducir en condiciones penosas y en muchas ocasiones tener que tomar decisiones muy delicadas, hemos conseguido sobrevivir y volver a la civilización.
Paramos en la primera área de descanso de las muchas que existen para tomar un café y celebrar nuestra aventura por la sabana, además tenemos una invitada de honor ya que pasaba por allí y la invitamos a compartir con nosotros un cafetito y una buena charleta.

Seguimos camino de Kasane haciendo varias paradas junto al Río Chobe que discurre paralelo a la carretera, una auténtica maravilla.
Y como estamos embobados con el paisaje que estamos viendo y vamos dándole al pico no nos percatamos de la señal que marca 80 km/h cuando a lo lejos vemos a la policía que nos manda parar (Montse te toca de nuevo convencer a estos tipos). Me enseñan la pistola con la que toman la velocidad y veo que circulábamos a 92 kms/h, así que Montse interviene de nuevo, que si el Madrid, que si el Barcelona, que si Mesi, que si Ronaldo que al final casi se hacen amigos y nos dejan marchar sin multarnos.

Para las 13 horas estamos ya en el super de Kasane, hacemos alguna que otra compra, cargamos de gasoil y en poco menos de 15 minutos estamos en el Senyati Safari Camp, que se encuentra dirección a Nata y a tan sólo 10 kms de Kasane.
Esto si que es un Camp, está genial, el mejor de todos los que hemos estado. Nos asignan una parcela con mucha sombra, baño y ducha privada, WIFI a partir de las 5 de la tarde y además tiene un bunker donde poder ver los elefantes a la altura de sus patas cuando vienen a beber a una charca que está a 10 metros del restaurante.

La tarde la dedicamos a recorrer un poco el terreno ya que los carteles dicen claramente que es peligroso pasear debido a que hay elefantes, leones, leopardos, búfalos, etc. Vaya que con este cartel cualquiera se da una vuelta.

A las 17 horas nos acercamos hasta el rte que ya tiene internet, retomamos contacto con la familia y amigos y empiezan a llegar poco a poco elefantes, calculo que pasaron más de 50, una pasada verlos tan cerca de ti y si te bajas al bunker casi les puedes tocar las patas ¡guauuu!, impresionante.
Estamos un par de horas y nos vamos a preparar la cena y descansar un rato que mañana queremos madrugar un poco para ir al River Front.

Miércoles 14, (Senyati - Senyati) = 114 kms)
A las 7,30 estamos en la recepción para apuntarnos mañana a las Victoria Falls, pagamos 450 Pulas por persona y nos vamos para Kasane.
Lo primero que hacemos es cambiar la bombona de gas que nos la dieron medio vacía y seguido hacia la puerta del parque Sukundo Gate, pagamos las tasas (120 p/p + 50 coche) y entramos para recorrer todo lo que podamos del River Front.
En la fotografía un bonito ejemplar de Águila pescadora, es una preciosidad de animal y tuvimos la ocasión de ver muchas.

Estamos en el Chobe River Front, dicen que rara vez decepciona y puedo dar fe de ello, sin duda la mayor concentración de vida silvestre de Botswana. Cientos, miles de elefantes, búfalos, jirafas y otra muy diversa variedad de animales a lo largo de toda la orilla del río, una auténtica atracción.

Hemos visto miles de búfalos, enormes manadas de elefantes bañándose, perros salvajes (la primera vez que los vemos), cantidades ingentes de hipopótamos, jirafas, un par de zorros campando a sus anchas, muchas águilas pescadoras y muchas, muchísimas aves de todos tamaños y colores. Es que no dan ganas de salir de este paraje.

Y aquí llega lo más, lo que tantas veces hemos ido buscando y nunca habíamos conseguido ver, el Leopardo uno de los animales más bellos que jamás puedas ver, sino el más.

Esto si que no nos lo esperábamos, íbamos caminando cuando de repente lo vemos, ahí estaba, a dos metros de nosotros y tan campante. Casi nos da un patatús de la emoción, no podíamos creerlo, era impresionante, de una belleza descomunal. Ahora si que podemos afirmar que estos animales no son ficción, que existen de verdad.

Sobre las 13 horas abandonamos el River Front ya que a las 3 de la tarde tenemos un paseo de 3 horas por el Chobe. En el camp nos pedían 260 pulas p/p y en el mismo embarcadero que se encuentra en la parte trasera del SPAR lo hemos sacado por 200. Hemos visto más de lo mismo pero desde otra posición y muy cercanos a ellos.

Y como hoy estamos de suerte, después de ver grandes cocodrilos, localizamos al Big Jhon un animalito de unos 4 metros que daba miedo hasta mirarlo, no era grande, era lo siguiente.
Nos hemos deleitado viendo búfalos dentro del agua, muchos hipos y ante todo manadas de elefantes con sus bebés bañándose plácidamente y disfrutando como si fueran niños, una auténtica maravilla.

Y terminamos la jornada con un atardecer de escándalo, un tremendo sol rojo poniéndose por la costa de Namibia, un día perfecto, un día que será difícil de olvidar.
Regresamos al camp con esa miel todavía en nuestros labios repasando minuto a minuto lo vivido en el día de hoy.
Hoy para cenar huevos fritos que por fin esto funciona y en un par de minutos están listos y a dormir que mañana a las 7 nos recogen para ir a Zimbabue a ver las Victoria Falls.

Jueves 15, (Senyati - Victoria Falls - Senyati) 
Para las 7 ya estamos en la recepción donde ya está nuestro pequeño bus y el chofer. Vamos 3 parejas, una sudafricana, una holandesa y nosotros.
En 30 minutos estamos en la frontera, pasamos los trámites bastante rápidos, pagamos 30 euros de la VISA (son 30 dólares, pero ellos aplican el mismo cambio, menudo morro que tienen, así que si quieres ahorrarte un dinerillo lleva dólares. Sólo se puede pagar en efectivo).
De la frontera a las Vic lo hacemos en unos 50 minutos, así que para las 9 ya estamos allí, sacamos nuestro ticket de entrada a las cataratas (otros 30 dólares que estos si que puedes pagar con VISA) y empezamos la visita a las Victoria Falls. Comentar que el ticket es válido para una sola entrada, por lo que si sales tendrás que pagar nuevamente la entrada). Y otra recomendación es entrar a partir de las 11,30 de la mañana ya que antes el sol pega de frente y no es la mejor hora para verlas ni fotografiarlas.
Chubasquero casero con aniversario incluido y a mojarnos que nos vamos.

Constan de 16 puntos de observación y termina junto al puente que separa Zimbabue con Zambia. Había tanta agua que a partir del punto 10 era imposible visionarlas por la cantidad de agua vaporizada que levantaban aparte de que acabar empapado.

Situadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue constituyen un salto de agua del río Zambeze. Patrimonio de la Humanidad desde 1989, tienen una anchura aproximada de 1,7 kms y 108 metros de altura. Se consideran un espectáculo extraordinario debido al estrecho y raro abismo en el que cae el agua. Estas cataratas sólo rivalizan con las de Iguazú en Argentina y Brasil.

Llegamos hasta el final del recorrido donde nos espera el puente en arco parabólico que atraviesa el río Zambeze por las Cataratas Victoria. Fue construido entre 1904 y 1905 y hace de frontera entre los dos países. Actualmente es muy utilizado para hacer puenting a unos precios desorbitados, como todo por allí.

Salimos de las Victoria y nos vamos a visitar el Victoria Falls Hotel. Construido por los británicos en 1904, fue originalmente concebido como alojamiento para los trabajadores de El Cabo a El Cairo. Actualmente es un hotel 5 estrellas de lujo.

Y que mejor lugar para celebrar este quinto aniversario que este emblemático hotel. Somos atendidos con esmero, nos tomamos un par de cervezas cada uno (Zambezi) que están deliciosas y que además para ser el sitio que es no son tan caras, 4 $ cada una.

Si tienes el capricho de alojarte aquí, lo podrás hacer por el módico precio de unos 500 $ la habitación más barata, eso sí, está incluido el desayuno. Y si no lo haces, que es lo más normal, no debes de perderte su visita y tomarte un café, cerveza, o lo que quieras en este maravilloso lugar con unas vistas sobre el puente y cataratas fantásticas.

Vamos justos de tiempo, pero no podemos resistirnos a visitar el Lookout View, el resumen sería "imprescindible su visita"

Enclavado en un acantilado a unos 120 metros de altura sobre el río Zambeze nos tomamos creo que en la mejor mesa de todo el local un par de capuchinos que estaban de muerte y además decorados de lo más bonito

A las 3 de la tarde salimos corriendo hacia el puente que es lo último que nos queda de ver, nos dan un ticket en la frontera para poder pasar (no es necesario sellar el pasaporte) y cruzamos el puente mitad de Zimbabue, mitad de Zambia. Desde este punto vemos una gran pasarela en la parte de Zambia para poder ver las cataratas con una pinta excelente y desde la que puede verse esta enorme caída de agua. Regresamos corriendo ya que a las 16 horas hemos quedado en el bus para regresar a Botsuana.
Puntuales todos, emprendemos el camino de regreso, nuevamente sellado de pasaportes de salida de Zimbabue y de entrada en Botswana y para las 17,30 estamos de nuevo en el camp.
Vinito, elefantes, hoy también aparece por allí un búfalo y a mimirrrr.

Viernes 16, (Senyati - Nata = 348 kms)
Para las 8 de la mañana estamos ya camino de Nata, son unos 300 kms de buena carretera y en menos de 3 horas estamos ya en el super donde vamos a hacer alguna comprilla. En principio teníamos intencion de quedarnos 56 kms antes de llegar a Nata, concretamente en el Elefant Sands, pero hemos visto tantos elefantes que estamos un poco saturados y creemos que es mejor continuar y saltarnos la parada.
Pasados un 20 kms de Nata vemos a nuestra derecha el Pelican Lodge & Camping. Entramos para verlo y nos gusta bastante, además por tan sólo 180 Pulas, buena parcela con baño privado, hermosa piscina (only for us) con tumbonas, sombra, mesas y además estamos solos en el camp (al menos de momento), por la tarde llegaron un par de coches más.
Aparcamos el coche en nuestra parcela, ponemos bañadores, cerveza, patatas fritas y a darnos unos buenos chapuzones a la piscina y como estamos tan a gusto, comemos allí también.

Por la tarde nos acercamos hasta el Nata Bird (santuario de pájaros) 55 pulas p/p más 35 por el coche. En la entrada nos dicen que vamos a ver cantidad de aves, pelícanos, cebras, ñus, etc, pues nada vamos para el mirador a ver si es verdad, llegamos a dicho punto, estamos un buen rato y lo único que vemos es agua y una bonita puesta de sol, porque de lo que nos ha dicho, ni un gorrión.
Nos vamos a recorrer otros caminos y más de lo mismo, como ya tenemos  la noche encima salimos del "santuario" sin ver nada de nada.
Llegamos de nuevo al camp, montamos la tienda y nos vamos hasta el rte a tomar una birra y un poco de internet.

Sábado 17, (Nata - Moremi Gorge = 463 kms)
Nos ponemos en marcha sobre las 8 por una carretera infernal de mala (ya nos habían avisado de su estado), agujeros como pozos que no sabes por donde atacarlos, luego mejora un poco y de nuevo empeora hasta llegar a Francistown.
La primera parada la hacemos una vez recorridos unos 40 kms, giramos a la derecha dirección a Sowa hasta llegar al Makgadkia Lodge, nos tomamos un café y preguntamos como llegar hasta el lago donde se encuentran los flamencos a lo que nos responden que no es posible, solamente se puede si tienes reserva y no por tu cuenta sino con ellos.
Igualmente nos dicen que la mina de de "Soda Ash" (carbonato sódico y derivados) sí que tiene visitas guiadas siempre y cuando tengas reserva y que además los fines de semana está cerrada y como hoy es sábado, pues.......
Al final 35 kms de ida y otros tantos de vuelta desde el cruce para no poder ver nada, aquí es todo privado y con carteles por todos los lados de prohibido el paso.

Llegamos a Francistown no sin antes haber parado nuevamente en un control veterinario donde nos revisan el coche por si llevamos carne. Una vez en Francis compramos un poco de pollo asado que por cierto está riquísimo y nada más salir nos para nuevamente la policía, dicen que nos hemos saltado un stop (totalmente incierto porque si que lo había hecho y además ellos en la posición que estaban sentados en una cuneta era imposible que nos hubieran visto, lo que pasa es que coche con tienda encima= a extranjero= a sacarte la pasta). Aquí si que Montse se le tuvo que currar para conseguir que nos dejaran marchar sin pagar las 1000 Pulas que nos pedían. Por cierto llevad siempre el carnet de conducir internacional ya que te lo piden cada dos por tres.

Continuamos hasta Moremi Gorge, el cruce está 20 kms antes de llegar a Palapye y está muy bien indicado cosa que nos sorprende ya que no es nada habitual. La carretera secundaria que da acceso a este lugar está en perfecto estado.
En muy poco tiempo estamos en el Camp de Moremi, pagamos 200 pulas p/p más 50 por el coche y nos vamos para nuestra parcela. El camp está de lujo, fue inaugurado en febrero por el propio presidente, la pena es que tampoco tiene luz.  Los baños son de un 5 estrellas, no les faltaba más que el mármol de carrara.

Por fin podemos salir a dar un paseo y estirar las piernas sin temor que te coman los leones ¡jaja!. Cuando estamos un poco perdidos aparece de repente este lujoso lodge que parece estar a punto de estrenar, en medio de la nada y con esta preciosa piscina colgante o infinita como creo que las llaman.
Continuamos por el camino principal y llegamos al camp ya casi con la noche encima.
Hacemos una buena fogata y a cenar pollo picante del (Choppies) que seguimos sin que funcione el puñetero camping gas, vaya la que nos has colado.

Domingo 18, (Moremi Gorge - Mookgopong = 377 kms)

A las 8 de la mañana estamos en la entrada a la garganta esperando al guía con el que haremos el recorrido que está incluido en el precio del camping (no es posible hacerlo por tu cuenta) I don't understand.
Son aproximadamente 750 metros que los hacemos con las paradas y alguna que otra explicación en unos 35 minutos. Pasamos por la primera cascada, pequeña pero bonita, una segunda a escasos metros y 150 metros más adelante la tercera y última. Estamos un rato y regresamos nuevamente.

Paramos en el pueblo de Moremi con una familia encantadora donde los niños nos rodean siempre sonrientes y a los que les damos algo de comida que nos sobra. Uno de ellos se hace un bocata con pan molde relleno de salsa picante que lo disfruta como si fuera chocolate. Esta gente si que es brava, ole por ellos.

Al final Montse se quita sus playeras y se las regala a la señora, le sobran como 4 números pero verla disfrutar con este regalo era tremendo, como si le hubiera tocado la lotería, no paraba de agradecernos y de reír. Espero que las disfrute mucho y que sigan con esa alegría.

Una vez salimos de Moremi no paramos hasta llegar a la frontera donde un poco antes llenamos el depósito de gasoil (cuesta casi la mitad que en Sudáfrica). Pasamos la frontera de Botsuana en 5 minutos ya que no había nadie, continuamos hasta la entrada en Sudáfrica donde aquí si que había una cola importante, pero llega un tipo y nos dice que pasemos a otra ventanilla e igual que antes en otros 2 minutos listos. Total que en 20 minutos hemos hecho todos los trámites en ambas fronteras.

Hacemos una parada para comer un poco y de un tirón hasta Mookgopong y hoy sí, nos alojamos en el Rose Garden, el que el otro día nos despistamos y nos pasamos de largo. Además mucho más barato que reservarlo por booking, 500 Rands más 60 de desayuno. El alojamiento fenomenal, muy tranquilo, con una buena habitación y más barato que un camp.
Descargamos todo del coche para dejarlo todo recogido y listo para entregarlo mañana en Johanesburgo. Cenamos en la habitación y dormimos como reyes.

Lunes 19, (Mookgopong - Johanesburgo = 233 kms)
Desayunamos como reyes, al British Style, tortilla francesa, bacón, zumo, café, etc. Hablando con la señora de la intención de hacer la Ruta Jardín entre Port Elizabeth y Cape Town, nos comenta que la semana pasada se quemó una zona muy importante y que ha quedado destrozado por lo que nos desaconseja el ir. Nos enseña unos vídeos que dan testimonio de la magnitud de lo quemado y con esto es suficiente para abandonar la idea y regresar unos días antes para casa.
Nos despedimos y arrancamos hacia Johanesburgo por la 101 en vez de coger la N1, el camino es muchísimo más entretenido siempre y cuando lo hagas de día y no lleves mucha prisa como era nuestro caso. Muy poco tráfico y muchos alojamientos sobre todo entre las localidades de Modimolle y Bela Bela y además te ahorrarás los peajes, que son unos cuantos.

Un poco antes de llegar a Pretoria ponemos en marcha nuestro maps.me y para las 11,30 estamos en la base para hacer entrega del coche.
Hacen la revisión del Hilux, tenemos alguna que otra discrepancia sobre algunas cosas con las que no estamos de acuerdo y después de un largo rifi-rafe queda todo OK. como compensación nos acercan hasta nuestro hotel en Johanesburgo donde pasaremos una noche más.
La sensación que nos llevamos del alquiler con esta empresa ha sido un tanto agridulce, creo que no volvería a repetir con ellos.

Nos alojamos en la misma plaza Nelson Mandela, en el Signature Lux Hotel recién inaugurado la semana pasada. Mucho diseño, situación inmejorable y una habitación perfectamente equipada aunque no era muy grande. Su precio por noche 965 Rands, algo así como 66 € desayuno incluido, todo lo que ronda por allí no baja de los 200 €.

Salimos a dar una vuelta por el mercadillo que se encuentra muy cerca y que ya conocíamos para comprar alguna cosilla, luego nos metemos un rato en el Mall donde también aprovechamos sus buenos precios para hacer alguna que otra compra.

Cenamos en el Trumps una exquisita carne (como siempre, aquí nunca fallas), una botellita de buen tinto y a descansar.

Martes 20, ( Johanesburgo - Madrid)
Nos levantamos sin ninguna prisa, bajamos a desayunar  muy bien y todo muy rico, nos ponemos nuestras playeras y vamos a salir a caminar.

Comenzamos a caminar hacia Rosebank donde sen encuentra otro de estos grandes mall, tenemos unos 6 kilómetros por delante que se nos harán bastante entretenidos.

Ya estamos cerquita, el calor tampoco es sofocante y en poco más de una hora estamos ya por allí. Damos una vuelta, tomamos un café, recorremos durante un buen rato una tienda de estas de artesanía donde todo se repite y emprendemos nuevamente el camino de vuelta.

Para las 15,30 estamos de nuevo en el Trumps, volvemos a comer de vicio y una nueva entrada al super para comprar algo de carne que está muy bien de precio, recoger mochilas y taxi para el aeropuerto.
Cuando llegamos a los mostradores de facturación estaba todo parado, se habían caído los sistemas y nos tiramos más de una hora esperando que se solucionase. Al final el vuelo sale con una media hora de retraso que recuperamos en vuelo. A las 6,45 de la mañana del miércoles 21 estamos en Barajas.
Esto se ha terminado, unas maravillosas vacaciones, en un país brutal y salvaje donde hemos pasado por momentos complicados pero que al final hemos conseguido superar y salvar. La única pena es no haber podido hacer la Ruta Jardín, pero de esta forma nos obligaremos a volver y hacerla, eso sí, habrá que esperar a que se recupere esta zona.

A TENER EN CUENTA

• Campsite, todos los que se encuentran dentro de los parques son extremadamente caros, 50 euros persona noche, más tasas de parque, más coche. Unos 130 euros día dos personas.
• En algún caso como en Kubu Island no disponen de duchas, baños, ni nada de nada.Tienen unas letrinas perdidas entre los árboles y eso es todo.
• Para la reserva de los campsite que se encuentran dentro de los parques nacionales, lo mejor es hacerlo a través de http://www.botswanafootprints.com/ ya que por una pequeña comisión ellos se encargan de todo, reservas, tasas de parques, etc. y del consiguiente ahorro de tiempo. Si les escribes directamente nunca te contestarán.
• Se trata de un país caro, que para nada se corresponde con el nivel de vida que tienen sus habitantes.
• Siguiendo con los camp, alguno de ellos como es el caso de Khwai su estado es lamentable te las ves y deseas para poder andar con un 4x4 dentro del mismo. Creo que lo mínimo que tienen que hacer es mantenerlos en un estado óptimo ya que no se corresponde para nada el precio que pagas por lo que ellos te ofrecen, que es nada. Además levantar el culo de sus sillones no les va a venir nada mal.
• Pienso lo mismo del estado de las pistas dentro del parque, con árboles cruzados que nadie quita, con pistas cortadas que tampoco nadie indica, con señalizaciones destrozadas que no hay manera de averiguar que pone, en fin, que creo que como Parque también deben de tener sus obligaciones igual que nosotros tenemos las nuestras y es mantener dentro de lo posible en buen estado tanto pistas como indicaciones.
• Como ya he comentado anteriormente el paso de la frontera de Botswana con Zimbabue sólo lo puedes hacer pagando en efectivo. Son 30 dólares y si no los llevas te harán el mismo cambio si pagas con Euros.
• Preguntar siempre antes de arrancar al personal que se encuentra en las puertas sobre el camino, posibles variantes, cortes, etc. es fundamental y aún así habrá muchas ocasiones que deberás de averiguarlo por tú cuenta.
• Y como fundamental llevar GPS, sin este te será muy complicado moverte.
• Al final han sido 3.671 kilómetros los recorridos, muchos de ellos por asfalto y otros muchos por pistas de arenas profundas, de mucho saltar y botar, donde las velocidad media no pasa de 20 kms hora, en los que hacer 80 kilómetros te suponen 5 horas agotadoras pero aún con todo esto ha valido muchísimo la pena.
• Esperamos volver una vez más y desde luego si lo hacemos nos centraremos en el Chobe y concretamente en su River Front, es una auténtica maravilla.
• Acerca del cambio, cambiar lo justo hasta llegar a Maun, Kasane, Francistown, Nata, etc, ahí si que es bueno y además no te cobran comisiones. Tienes muchos puntos donde poder cambiar, casi siempre tienes uno junto a los supermercados.
• Si alquilas en Sudáfrica el coche no repostes más hasta llegar a Botsuana, allí cuesta casi la mitad de precio, unos 60 céntimos de euro.